Autonivelante, ¿pasta o mortero?

#1
Hola gente. Quiero poner tarima flotante en un sótano que está en crudo con la solera de cemento, y tengo varias dudas:

1.- Alguien (tal vez aquí) recomendó poner algún tipo de solería previo a la tarima, pero yo quiero sólo poner autonivelante. ¿Sirve igual?
2.- La pasta autonivelante y el mortero autonivelante ¿son lo mismo?
3.- Caso contrario, ¿cuál conviene más?

Gracias de antemano, un saludo.
 
#2
A tus preguntas:
1.- Consulta la ficha técnica del producto. El autonivelante solo te vale para cierto espesor. Entonces lo que procede es sacar los niveles de la solera y ver de que diferencias estamos hablando.
2.- Independientemente de los nombres entiendo que uno tiene consistencia fluida y por eso se autonivela, y el otro lo nivelas sacando "a mano" los niveles ;)
3.- Depende de tu caso.

En resumidas cuentas yo haría:

1.- Sacar los niveles de la solera. Si ésta esta practicamente plana, con diferencia de milímetros (pocos), echaría un autonivelante, con el motivo de dejarla perfectamente plana y con una superficie regular.
2.- Si la diferencia de niveles es mayor ( algún que otro centímetro) echaria mortero, nivelando toda la superficie.

Cosas a tener en cuenta: que el autonivelante es más caro que un mortero normal (¿de que superficie hablamos?). Que el mortero normal coge más espesor (¿que altura libre tienes?). En cualquier caso, ojo con el polvo; previo a la colocación de la tarima limpia y aspira bien la superficie.

Saludos.
 
#3
Muchas gracias, @MARIANO. Me temo que lo de prácticamente plana ni por ensoñación: la solera parece el suelo de una cueva :(, nada de milímetros. De modo que antes deberé echar mortero común y corriente.

La superficie es de unos 80 metros (paredes aún sin enfoscar), estimo que puedo recrecer hasta unos 10 cm según el primer peldaño de la escalera. Un saludo cordial.
 
#4
El mortero autonivelante es un mortero muy fluido con un tamaño de árido mínimo y bastante cargado de cemento, necesita un espesor mínimo de 3 cm para que no rompa.
Si se tira bien, no debes tener ningún problema para colocar la tarima.
Saludos.
 
#8
Y la pasta (que no mortero) autonivelante está preparada para fraguar en unos pocos milímetros. El Maxiplan de Mapei suele funcionar bien, pero necesita un puente de unión.
El mortero autonivelante, es autobombeante, hay que echarlo con una cuba, con un promedio ideal de 3/4 cm. Bajar de 2 es peligroso, pero yo he llegado a colocar con solo 1 cm en alguna zona pequeña y no ha fisurado.
Eso sí, poniendo fibra de vidrio en todo el solado.
 
#9
Perdona, @nacho m, me parece que no tienes muy claro de lo que hablas. Una cosa es un mortero fluido, y otra cosa es un mortero autonivelante. Si hablamos aquí, es necesario que lo hagamos con propiedad.

Un mortero fludo (por mucho que lo llamen autonivelante), es un mortero normal tirando a bajo, aditivado en planta para que tenga más agarre y compensar un poquiiito la retracción, amén de hacerlo fluido y que sea sencillo de nivelar. Pero lo has de reglear. Por su baja calidad y sus escasas resistencias, necesita un mínimo de 4-5 cm, o de 3 con un aditivado especial, para no tener problemas. Su precio rondará los 8-10 €/m², colocado.

Un mortero autonivelante no tiene tendencia autonivelante, sino que se nivela él solo, por eso se le llama autonivelante. Existen unas versiones especiales para recrecido grueso, para hilo radiante, pero lo habitual de estos morteros es su requerimiento de una planimetría perfecta, y de unas resistencias mucho más específicas, (por ello suelen ser superiores a las del hormigón). Su grosor es mínimo, (son productos en base cementos especiales, modificados con polímeros y resinas, y su precio es elevado), y va desde los 2 mm, hasta poco más del cm. Por encima de este grueso, se trabaja peor y su precio es prohibitivo. En grueso medio de 5 mm, que es lo usual (compensando los picos de planimetría existentes), su precio ronda los 30 €/m², incluyendo su preparación de soporte y el tratamiento del poro preceptivo. Se emplean más para su acabado con revestimiento continuo de resinas. Su razón de ser es, también, que tienen la retracción compensada, e interrumpen la transmisión de las tensiones de una capa de compresión o de un forjado al sistema de resinas.
 
#10
Buenas.
Si el suelo no está muy mal, te recomiendo pasta autonivelante, que es más barata y fácil de aplicar, además, necesitas menos espesor.

Un saludo.
 
#11
¡Saludos compañero!
10 cm lo veo exagerado salvo que sea por algún motivo de peso.
Si pretendes recrecer esos 10 cm olvídate del autonivelante por precio y resultado final y opta por extender una capa inicial de grava y posteriormente maestrearlo con mortero de cemento, 3 cm sería lo adecuado.
La tarima es muy agradecida, ya que se adapta perfectamente a los desniveles suaves (no a los agujeros), siempre que coloques bajo una lámina de regularización de 2 a 3 mm.
El autonivelante es fácil que te quede algo desnivelado en el perímetro, aunque bien aplicado es fabuloso para la tarima.
No olvides que te dejen juntas de dilatación de 5 o 10 mm, no más o el rodapié no lo tapará, en todo el perímetro cuando instalen la tarima, si no quieres vivir en un campo de golf.
 
#13
Con respecto a este tema, solo puedo aportar dos cosas:

- Ten mucho cuidado con quién te echa el autonivelante, que hay cada chapuzas por ahí que no veas. Yo en mi zona y otras como Madrid, ya he oído y visto estos comentarios. Hay profesionales del autonivelante que son de todo menos profesionales.
- Y, por otro lado, colocar una tarima en un sótano puede ser arriesgado si no está bien aislado el suelo de la humedad. Ya he visto algún local en planta calle en edificios antiguos sin sótanos, que por la humedad, la tarima se estaba levantando y abombando de una forma escandalosa.
 
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