¿Cómo se ejecuta una placa de anclaje?

#1
Hola a todos, realmente la pregunta es muy sencilla para cualquiera que haya estado en la ejecución de una estructura metálica, pero yo, que nunca he estado soy totalmente ignorante acerca de este tema.(Y de muchos otros :))

1-Por lo que se, corregirme si me equivoco, de la zapata tienen que salir los pernos de anclaje. En ellos se coloca la placa entre la tuerca y la contratuerca de nivelación(¿cuál es la de arriba y cuál la de abajo? :eek: ). ¿Cómo se realiza la nivelación en si de la placa?Me imagino que con un simple nivel de burbuja,no? ¿Y como se nivela respecto a las otras placas de anclaje de la estructura para que queden en el mismo plano?

2-Bueno, una vez nivelada queda un espacio entre la zapata y la placa de anclaje, ¿Como se rellena este espacio y con que?

De momento hasta aqui, otro díá seguiré con más preguntas. :D

Un saludo a todos.
 
#2
Das por supuesto que los pernos van roscados. ¿y si van soldados?
 
#3
Por lo que yo tengo entendido una placa de anclaje es una plancha de acero de alto espesor, que lleva unidos unas "patas" de corrugado, con patas me refiero a a trozos de redondo corrugado con las puntas dobladas a 90 grados, que impide que se salga de la base de hormigon, en la que se funde. Y la colocacion es bien sencilla, una vez que tengass la zapata excavada y hayas puesto el armazon de la correa de la nave, colocas tu placa de anclaje, de modo que la correa se quede en medio de las patas de la placa, hechas el hormigon y la nivelas con un nivel de burbuja, antes de que frague el hormigon. Y para que queden en el mismo plano un buen laser autonivelante, con 360 grados de funcionamiento, o en su defecto de una buena goma de nivel y un par de regles jejej.
 
#4
Re: Como se ejecuta una Placa de Anclaje?

Zssi ha dicho:
1-Por lo que se, corregirme si me equivoco, de la zapata tienen que salir los pernos de anclaje. En ellos se coloca la placa entre la tuerca y la contratuerca de nivelación(¿cuál es la de arriba y cuál la de abajo? :eek: ). ¿Cómo se realiza la nivelación en si de la placa?Me imagino que con un simple nivel de burbuja,no?
Afirmativo. Se va jugando con las tuercas hasta que queda bien nivelado

Zssi ha dicho:
¿Y como se nivela respecto a las otras placas de anclaje de la estructura para que queden en el mismo plano?
Con el nivel laser. Antes se utilizaba el nivel óptico y mucho antes la manguera :) :)
Una vez que estan las placas colocadas y como nadie es perfecto, pues se vuelven a comprobar los niveles, para ver si hay algun fallo gordo.

Zssi ha dicho:
2-Bueno, una vez nivelada queda un espacio entre la zapata y la placa de anclaje, ¿Como se rellena este espacio y con que?
Con mortero de reparación, mejor si no tiene retracción. La placa suele llevar un boquete central por donde se rellena el mortero y se evita que quede alguna burbuja de aire ocluida.

Saludos.
 
#5
Una vez colocadas las placas de anclaje, si hay errores admisibles por EA-95, se pueden replantear los pilares para realizar los planos de taller y que quede todo ajustadito :D
Muy buena costumbre utilizar tornillos en estructuras metálicas, pero ojito si la estructura esta calculada con tuercas y arandelas Alta Resistencia, para algunas constructoras son tuercas simplemente y les da igual. También es importante el par de apriete
 
#6
Das por supuesto que los pernos van roscados. ¿y si van soldados?

De momento sí,jejeje que si no me lio más.


También es importante el par de apriete.

¿Donde viene regulado el par de apriete?con que se comprueba?


Gracia a todos por contestar tan rápido.
 
#7
El par de apriete se comprueba con la llave dinamométrica. Pero yo creia que las placas de anclaje con pernos solo se utilizaban para sujetar farolas y cosas de esas, no para hacer naves, ya que al soldar los pilares, se pueden corregir las variaciones en la inclinacion de la placa con el electrodo.
 
#8
Con el nivel laser. Antes se utilizaba el nivel óptico y mucho antes la manguera
Bueno, algunos aun seguimos con la manguera :eek: .

Una vez colocadas las placas de anclaje, si hay errores admisibles por EA-95, se pueden replantear los pilares para realizar los planos de taller y que quede todo ajustadito
Yo he visto pilares en las esquinas de las placas (solo en fotos)
 
#9
ezuu ha dicho:
Por lo que yo tengo entendido una placa de anclaje es una plancha de acero de alto espesor, que lleva unidos unas "patas" de corrugado, con patas me refiero a a trozos de redondo corrugado con las puntas dobladas a 90 grados, que impide que se salga de la base de hormigon, en la que se funde. Y la colocacion es bien sencilla, una vez que tengass la zapata excavada y hayas puesto el armazon de la correa de la nave, colocas tu placa de anclaje, de modo que la correa se quede en medio de las patas de la placa, hechas el hormigon y la nivelas con un nivel de burbuja, antes de que frague el hormigon. Y para que queden en el mismo plano un buen laser autonivelante, con 360 grados de funcionamiento, o en su defecto de una buena goma de nivel y un par de regles jejej.

Me parece que a las patas se les llama garrotas y que según la norma deben ser de redondo lido y no corrugado. La longitud de ests garrots y el espesor de la placa hay que calcularlo.
 
#10
¿Liso? si la funcion es que no se salga del hormigon, pero bueno te digo k yo no estoy muy puesto, solo he visto 2 proyectos de 2 naves que voy a hacer.
 
#11
emvap, el tipo de garrota depende del acero utilizado. Si se emplea el AEH-500 pueden ser rectas o con patilla en L. Por supuesto que este acero es corrugado.... Es lo que utilizo yo...
 
#13
Zssi ha dicho:
¿Con manguera? :eek: perdonar mi ignorancia pero alguien me lo explica.
Una manguera transparente llena de agua. El nivel de agua a los dos extremos de la manguera es el mismo, una forma muy sencilla de sacar / trasladar niveles en obra.

Saludos.
 
#14
Los pernos pueden ser lisos doblados en patilla a 180º. Por ejemplo si se van a soldar en vez de atornillar, la ejecucion de la soldadura es mas sencilla. Aunque por otra parte tienen sus inconvenientes según los casos donde se vayan a usar.
 

eepa

Gran experto
#15
vorpal ha dicho:
Una manguera transparente llena de agua.
En mi casa teníamos una, tenemos realmente, puesto que sigue por el garaje..., la utilizábamos para nuestras pequeñas obrillas en el jardín, cuando mi padre nos tenía a mi hermano y a mí currando en verano en casa cuando estábamos en el instituto..., mi padre encantado haciendo chapucillas y nosotros deseando acabar para irnos con los amiguetes o la novia...

El caso es que el funcionamiento el como dice Vorpal muy sencillo... la superficie del agua está siempre al mismo nivel en los dos estremos del tubo (destapados los dos extremos). ¿Qué aprendí? Que en distancias medias parece que no hay pendiente y cuando lo compruebas te llevas unas sorpresas de la leche.

Saludos.
 
#16
Hola,

Yo me he encontrado con tres versiones distintas, a veces propuestas por el cerrajero:

- Placas de anclaje completas, con las patas (o garrotas como las llamais algunos en vuestros pueblos, jeje) soldadas. Pedíamos a taller las placas con los taladros para las patas, 18-20 mm para r16 y el central de rebosadero de 4-5cm de diámetro. Se colocan en las zapatas o forjado, se situan correctamente (con nivel óptico en mi caso), se nivelan (nivel de burbuja), y se sujetan a los nervios del forjado o se encamillan en el caso de zapatas. El inconveniente de este sistema, que no lo hace recomendable es que como un gracioso o hijode**** te mueva la placa con el hormigón fresco y no te des cuenta, la cagaste.

En la siguiente obra con estructura mixta que hice cambiamos el sistema por este otro que me parece el mejor:

- Varilla roscada, arandelas y tuercas, y se encargan unas plantillas de 1-2mm de espesor. La placa, como siempre, con los taladros para los pernos o pernios y el agujero central para el rebose. Se colocan las varillas roscadas con la plantilla y cuando el hormigón ya ha comenzado a endurecer, se saca la plantilla, se colocan tuercas y arandelas y la placa encima, se regula la placa apretando las tuercas hasta el nivel deseado, que habremos marcado previamente en las varillas, y colocamos las tuercas finales y apretamos. Se coloca un pequeño cajón de madera algo más grande que la placa y se rellena con mortero especial hasta que rebose por el centro de la placa.

- En otra obra a la que me incorporé cuando estaba empezada, fundían el hormigón con la placa y sobre esta soldaban otra placa con el pilar encima, con lo que quedaban dos placas soldadas y el pilar encima. Aunque al cerrajero le gustaba más este sistema, lo cambié pues aparte de gastar dos placas por pilar me parecía más complicado poder corregir algún error de desplome que se pudiera presentar.

Saludos.
 
#17
Un inciso en el tema del nivel de agua, muy importante que en la goma no hayan burbujas de aire ya que la medida sera erronea (por si alguien no lo sabia)
 
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