Eliminación tabiques casa antigua

#1
Hola a todos
En una casa antigua quiero quitar un tabique de 10 cm de espesor y 4 metros de longitud. Ese tabique es perpendicular a dos muros de carga de 30 cm de espesor.
Me han comentado que para quitar ese tabique y que no surjan grietas en las paredes del vecino de arriba (el vecino de arriba conserva ese tabique en la misma posición) habría que colocar una viga metálica calzando la/s vigas de madera sobre las que se soporta el tabique del vecino de arriba.
La idea es abrir un hueco en medio del tabique por donde poder introducir la viga metálica con un pequeño ángulo respecto al tabique (esto sería para no quitar de golpe el tabique entero) y apoyar las cabeza sobre huecos abiertos y protegidos de los dos muros de carga.

Os parece una buena idea?
Un saludo y gracias
 
#4
Esas operaciones no son tan sencillas como pudieran parecer a priori, ojo que eso lo tiene que tocar alguien que entienda, si la casa es antigua las fisuras y la flexión del forjado que "sujeta" están casi aseguradas. El método de actuación y la solución de las uniones con los muros no deben realizarse a la ligera.
 
#5
No, claro que no se puede hacer a la ligera.
Esto lo he comentado con un arquitecto amigo que ha hecho varias rehabilitaciones.
Las vigas de madera tienen flecha, y la solución que me ha dado es la misma que he leído en un hilo muy bueno que se hizo en el foro sobre conectar las vigas de madera a un forjado aligerado con unos conectores.
Respecto a los tabiques a quitar y el techo, el encuentro de las vigas metálicas me aconseja abrir un hueco (con cuidado claro) introducir la cabeza de la viga sobre una placa metálica y algún soporte elástico y cubrirlo con hormigón.

saludos
 
#6
Y vas a arreglar el forjado del vecino desde abajo...??? :eek:

Respecto a lo de tirar el tabique...:

Te ha verificado que realmente ese tabique no es de carga o de arriostramiento de los de carga...?
Y te ha calculado las cargas que van a gravitar sobre ese cargadero...?
Y te ha dimensionado el perfil que debes colocar...?
Y te he mencionado el proceso de demolición y puesta en carga para evitar que se produzcan fisuras en el momento que entre a actuar ese apeo...?
Y te ha dicho las dimensiones de la placa de reparto para asegurar que no se supera la tensión máxima que es capáz de soportar la fábrica del muro teniendo en cuenta la reducción de sección útil que se va a producir por la excentricidad de la carga que actúa en el apoyo (se crea un momento de vuelco...)...?

Todo eso te lo ha explicado...?

Lo vas a hacer tú solo, no...?
Pues como te ha dicho @jano, tú mismo con tu mecanismo...

P.D.: La gente no se da cuenta de que en una casa con muros de carga no se puede pretender tirar tabiques con la misma alegría que en una de estructura de pilares y vigas. :cool:
 
#7
Respecto a la flecha de las vigas, y de arreglar el forjado hablo del suelo, he seguido un hilo que se trató en este foro y esta persona me ha aconsejado lo mismo que se trató sobre conectar el forjado a la losa de hormigón aligerado.

Y en cuanto a lo de tirar el tabique, hicimos un cálculo sobredimensionado y nos daba una IPE160 para 3,5m de luz.
El proceso de demolición y puesta en carga es como intentaba explicar, calzando las vigas de madera con la viga metálica.
En cuanto a conocer si es de arriostramiento, no me comentó nada, pero sabes como puedo averiguar si es o no de arriostramiento?
Entre muro y muro de carga están las vigas de madera a 15 cm cada una, la intención sería que la/s viga/s metálica/s a poner se colocasen debajo de las de madera calzándolas, y eliminar poco a poco el tabique una vez este seguro que las vigas de madera están bien soportadas. ¿os parece apropiado?

Me preocupa lo que me comentas de las dimensiones de la placa de reparto. No había tenido en cuenta que puede producirse un momento de vuelco en el muro de carga. Mi pregunta es si este momento de vuelco no sería equivalente al que hacen las vigas de madera ya montadas?
De todas formas si conocéis algún metodo que hayáis usado para sustituir un tabique de similares carácterísticas os agradecería que lo comentaséis.
Gracias por las opiniones, las valoro bastante.

Saludos
 
#8
Y además, si al final ese muro es de carga, necesitarías permiso por unanimidad de la comunidad al ser elemento común.
Y proyecto y licencia de obra mayor.

P.D.: No voy a dar consejos sin verlo. Y si es de carga, no es desde luego una cosa que se puede controlar ni aconsejar desde un foro.
 
#9
A ver si lo he hecho bien y podéis ver las imágenes.

Los tabiques en capa roja son los que me gustaría eliminar para evitar posibles grietas en el piso de arriba.
El tabique "A" en el piso de arriba lo eliminaron en su dia. Aun así me gustaría poner el refuerzo.
Me preocupa más el tabique "B" que si permanece en el mismo sitio en el piso de arriba.

El otro jpg es la forma de ejecución.

Que os parece?

Saludos y gracias
 

bicilindro

Gran maestro
#10
Y no es más sencillo poner dos perfiles?
Uno por cada lado, digamos dos UPN140, conectados.
Cortas el tabique que queda debajo, lo forras de madera y listo.
Evidentemente habrá una placa metálica de fijación a cada lado de cada perfil.
También puedes entrar los perfiles cortados y soldarlos en obra.
 
#11
¿Cual sería la ventaja de un perfil u otro en este caso?. (Lo dices por la dificultad de soldar en paralelo dos IPE?)
¿Es conveniente que las vigas estén conectadas para evitar que actuen de forma diferente, verdad?

Gracias


Saludos
 

bicilindro

Gran maestro
#12
Lo que te digo es que te consigues cuatro pletinas de 200x200x10mm con tacos químicos M16.
Fijas las pletinas a los lados del tabique a eliminar ( sin abrir huecos en nigún muro de carga ni nada de eso.
Colocas un UPN a cada lado del tabique, bajo las vigas de madera.
Si no te entran por la puerta los cortas y los sueldas cuando los tengas arriba.
Sueldas los UPN a las pletinas. Previamente los has taladrado. Los conectas cada 50 cm y sueldas las conexiones.
Ahora tienes un sandwich de UPN y ladrillo.
cortas el tabique ( o pared de carga) que ahora se transmite a los muros.
Sueldas una pletina de 4 mm por debajo de las alas de las UPN para que no se caiga el resto de pared.
Lo forras todo y pintar al gusto. Sírvase frío.
 
#13
Muy buena idea, si señor!
Podría ir soldando pletinas al ala inferior a medida que voy cortando trozos de muro.
Lo único que me asusta son las placas de anclaje al muro de carga. El muro de carga está formado por ladrillo macizo, y tienen unos 80 años.

Independientemente del modo de ejecución, os parece una idea sensata soportar de esta forma el techo para eliminar los tabiques?

Gracias
 
#14
Estoy de acurdo con Bicilindro. Nosotros hemos quitado así muros de carga con cuatro plantas encima y... ni una fisura.
Únicamente ten en cuenta que debes retacar con mortero sin retracción encima de los perfiles UPN para que estén en contacto con el forjado existente. Para el dimensionado de los perfiles los importante es calcularlos para que deformen lo mínimo posible, si no le aparecerán fisuras a los vecinos de arriba.
 
#15
Y respecto a las placas de anclaje en un muro de ladrillo macizo de unos 80 años? Hay que tener alguna precaución a parte de los tacos químicos?
Y colocar una placa similar al otro lado del muro a modo de sandwich uniendo las dos placas?

Un saludo y gracias
 
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