Mampostería

#1
Estoy construyendo una vivienda en un pueblo de Guadalajara, en el entorno de Sierra Ministra, con un cerramiento de 20 cm. de hoja portante de termoarcilla, 5 cm. de poliestireno y 20 cm. de piedra local. (no estoy muy seguro del tipo de piedra que es, pero es bastante tosca (recuperada de cobertizo rústico) y no es pizarrosa seguro (no se corta en lajas)
Alguien conoce un buen libro o recurso que muestre los diferentes resultados estéticos en función de la técnica de colocación?
Mi idea es colocarla amorterada en los 10-15 primeros cm., de manera que el plano frontal quede sin mortero aparente, como en los muros tradicionales en seco (sólo que éstos tienen al menos 50 cm. de grueso)
Gracias por anticipado
 

Ruto

Gran experto
#2
Estás seguro de utilizar como muro portante 20cm de termoarcilla? Yo no me iría nunca a menos de 24cm por tema de estabilidad de la fábrica (es más, mírate la norma NBE-FL-90, creo que el espesor mínimo de un muro de carga es 24), a no ser que incluyas también el muro de piedra como portante, pero entonces tendrías que hacer enjarjes entre ambos muros (en la norma te viene el número mínimo de llaves por m2), con la dificultad de ejecución que entraña (sobre todo si no puedes llevar un control muy, muy exhaustivo de la obra).

Has pensado en hacer un muro portante de 40cm de piedra sin mortero? No es ninguna locura. Luego dejas una cámara de aire de 6-7cm, con una canaleta de recogida del posible agua, y luego la hoja interior (yo iría a 7-8cm de lana mineral rígida y pladur)...
 

eepa

Gran experto
#3
Que yo sepa no hay un espesor mínimo en la FL-90, dependerá de las condiciones y características de la estructura. No tiene sentido solidarizar dos hojas de resistencias y características mecánicas diferentes, sólo trabajará una, la más resistente.

Con 20 centímetros de piedra ya podrías utilizarla de hoja portante (por espesor; evidentemente dependerá del tipo de piedra, por lo que cuentas esa no debe ser adecuada si te ponen termoarcilla como portante). De todas maneras esa solución que indicas parece buena, si la termoarcilla se coloca correctamente y sumados los 5 cm de aislante, tendría que quedar muy aislada.

¿Colocación de la piedra? Para contestar lo primero sería conocer exactamente de que tipo de piedra estamos hablando.

Saludos.
 
#4
Muchas gracias por vuestro interés.
la idea de hacer un muro de piedra en seco es bonita, aunque no es la más adecuada para la forma de la casa (con varias plantas), y en cuanto a la piedra portante, no es un problema de falta de resistencia, sino de forma de la vivienda y de que prefiero ahorrarme los puentes térmicos que supondría llevar los forjados de hormigón al exterior.
Ojalá supiera el nombre del tipo de piedra, por eso preguntaba si conociais una especie de vademécum de la piedra. En principio se la conoce como "tosca", y es de color más bien claro. Me temo que, junto a su localización , de momento no dispongo de más información...
Saludos, y gracias de nuevo
 
#7
Haz una prueba sencilla: échale agua. ¿Cambia de color? Si lo hace, NO es granito (ojalá lo fuera). Por la comarca que dices, seguro que tampoco es mármol.
Así que tenemos alguna arenisca o caliza, habituales en esa zona de España. Presentan buenas cualidades para la inercia térmica, pero NO de aislamiento y mucho menos frente a la humedad.

La pizarra, aparte exfoliarse, tendría apariencia más oscura y herrumbrosa.
 
#8
En la NTE tienes temas de Mamporstería.

La piedra tosca en unos sitios dice que es piedra caliza y en otros arenisca.
En otros dice que:
"La tosca es un tipo de piedra compuesta de carbonato cálcico de poco peso"
Juan de Villanueva. El arte de la albañileria

Suerte. :D
 

Ruto

Gran experto
#10
Los puentes térmicos dependen de qué tipo de forjado vayas a usar. Evidentemente si es de viguetas de hormigón tradicional no es lo más adecuado porque se quedaría la cabeza del forjado sin apenas revestimiento, aunque por el tipo de arquitectura que veo creo que el proyecto pide un forjado de viguetas vistas de madera embutidas en la fábrica, por lo que te evitarías dichos puentes.

El tipo de piedra importa realmente poco en cuanto a capacidad portante del muro se refiere. Hablamos de tensiones de 0,1 kN/cm2, casi insignificantes. Lo importante de las fábricas es la estabilidad, el asegurar que las cargas no se salgan del eje del muro y evitar el pandeo de éste, de ahí la necesidad de un espesor mínimo, y de tener que anclar hojas diferentes (arts 4.2.3 y 4.2.4 NBE-FL-90).

Las llaves se colocaría, Eepa, para trabajar a tracción-compresión, evitando que las hojas del muro se separen; a cortante no tienen resistencia. Se trata de un mecanismo similar al de un pilar formado por dos perfiles empresillados cada cierta distancia. Cada perfil trabaja por separado, lo que hacen las presillas, llaves en este caso, es reducir la esbeltez y por tanto la longitud de pandeo de la hoja. Sí tienes razón en que la FL no indica espesores mínimos, es la NTE la que recomienda un espesor mínimo de 24cm, pero levantar dos plantas (7m) sobre 20cm nos da una esbeltez de 1/35, que creo que es un poco temeraria.
 
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