Muro de carga de albañilería

Pues resulta que me ha salido un trabajo en la provincia de Toledo, y el cliente que es albañil me pide muro de carga, y yo no he realizado nunca una casa con muro de carga, sino con pilares de hormigón, vigas y forjados.

Pese a mi experiencia, me encuentro en que no se como se ejecuta, que materiales son habituales para baja mas una altura. Que solución se lleva a la fachada.

Por otra parte no soy amigo de la termoarcilla como aislamiento térmico, ya que siempre la colocan mal, creando puentes térmicos en tendeles, y que decir en esquinas, donde casi siempre falta una pieza especial que sustituyen por el ladrillo normal....
Además la fachada se quiere en ladrillo caravista.
¿Cual es la solución que utilizais tanto en fachada como en interior?

alguien de la zona que se moje un poco.

Como es una solución que no empleo, me da también miedo la incidencia del momento que ejerce el forjado en el giro de la parte superior del muro con la consiguiente aparición de grietas.

saludos y muchas gracias.
 
Pues yo no soy de la tierra del bolo, pero cerca.

Respecto a los muros de carga, no creo que tengas problemas para dos plantas. Los muros interiores pues nada el único cuidado es nivelar bien la coronación del muro antes de la colocación del forjado. Si puedo agrupo las instalaciones para no rozar el muro, y poca cosa más.
Los muros exteriores, y como manía personal, siempre los hago de dos hojas: cara vista + tosco unidos con llaves. Me gusta que la traba del ladrillo sea igual tanto en las fachadas donde carga el forjado, como en las que no carga; siempre como medio pie.

Otra cosa que hago, relativamente dependiendo el caso concreto, es poner un polietileno entre forjado y muro para independizarlos.

Y poca cosa más. Hacer pasta, colocar ladrillo y más pasta y ladrillo.
 
MARIANO ha dicho:
Los muros exteriores, y como manía personal, siempre los hago de dos hojas: cara vista + tosco unidos con llaves.
¿Qué tipo de llaves?
MARIANO ha dicho:
Otra cosa que hago, relativamente dependiendo el caso concreto, es poner un polietileno entre forjado y muro para independizarlos.
Alguna vez has observado que el forjado, al girar, haya roto la esquina interior/superior del muro?
 
berobreo ha dicho:
¿Qué tipo de llaves?

Alguna vez has observado que el forjado, al girar, haya roto la esquina interior/superior del muro?
Sobre el tipo de llaves, ya va a gusto del consumidor. Yo pido siempre en "Z" y por supuesto galvanizadas. Pero vamos, estoy abierto a cualquier sugerencia del constructor.

Sobre las roturas, que yo haya visto, nunca.

Saludos.
 

eloscar

Esmeralda
Solo algunas cosas, que supongo tendrás en cuenta, pero por si acaso:
1. Fundamental el tema de los aleros: te protege la fachada y en prolongación de viguetas evita el "giro" del que hablas. En el vuelo en perpendicular a la dirección de las viguetas, no hagas el cambio de dirección sobre el muro, sino a 1/4- 1/3 de la luz al interior.
2. El tema aceras- impermeabilización de base de muros- corte de capilaridad es vital y de su buena ejecución depende la vida del edificio.
3. Aumenta los límites de flecha, los forjados deben ser más rigidos que en estructura porticada, para que el apoyo se produzca los más centrado posible (el tercio central)
4. No olvides arriostrar los muros principales con otros ortogonales, del mismo espesor. Esto te asegurará la estabilidad del edificio.
5. Lo suyo es que el mortero que utilices sea bastardo, que es más "flexible" y te aportará un extra en ese sentido, evitando fisuras y grietas.
Seguramente hay algunos temas más que aportarán los compañeros ;)
 
Vaya, y yo que creía que el tema no daba mucho de sí.

Excelente aportación eloscar, y totalmente de acuerdo.

Saludos.
 

manu84

Plata
esto me recuerda a la construccion en Alemania donde todos los edificios son con muros de carga

te recomiendo usar bloques de hormigon donde naturalmente puedes rozar para instalar las instalaciones y despues de un puente termico colocar el ladrillo cara vista...

el resultado sera que te saldra un pedazo muro muy tocho
 
Efectivamente... esa es la solución, y como solución nueva vamos a analizarla:

La solución para los muros exteriores es esa que comenta mariano: medio pie de ladrillo caravista macizo trabado con otro medio pie de ladrillo macizo tosco.
Pero ademas tendremos que colocar el aislamiento y el tabique que cierre la cámara.
nos sale un muro exterior de 35 cm.

¿no es mas económico realizar la estructura con pilares de hormigón y vigas que realizar ese añadido de medio pie de ladrillo?
¿Alguien ha realizado para vivienda un muro capuchino con el aislamiento entre las dos hojas? (solución que ahorraría el tabique y nos daría esa superficie para las estancias) Dichas hojas trabadas con llaves.

¿Cuales son vuestras preferencias y costumbres para estos tipos de cerramiento?
¿Que aislamiento se suele meter y de que espesor? creo que iré al poliestireno estrusionado 4 cm.

muchas gracias a todos y saludos.
 
carsanor ha dicho:
a solución para los muros exteriores es esa que comenta mariano: medio pie de ladrillo caravista macizo trabado con otro medio pie de ladrillo macizo tosco.
Pero ademas tendremos que colocar el aislamiento y el tabique que cierre la cámara.
nos sale un muro exterior de 35 cm.
Carsanor, con el trasdosado a mí me sale:
24(muro)+3(cámara)+4(aislante)+8(tabicón)+1(revestimiento)=40cm.
carsanor ha dicho:
¿Alguien ha realizado para vivienda un muro capuchino con el aislamiento entre las dos hojas? (solución que ahorraría el tabique y nos daría esa superficie para las estancias) Dichas hojas trabadas con llaves.
Eso es lo que pensé que describía mariano...
mariano ha dicho:
Los muros exteriores, y como manía personal, siempre los hago de dos hojas: cara vista + tosco unidos con llaves.
En cualquier caso, yo siempre lo ví tal como escribe carsanor, con dos hojas y el aislamiento y cámara entre ellas. La hoja interior, de ladrillo hueco a media asta (e incluso a tabicón), la exterior de piedra o ladrillo perforado o macizo (en tiempos incluso hueco, que por cálculo da de sobra) y, entre ellas, el aislamiento y la cámara de aire.
Esta solución tiene la ventaja de que si la cámara es ventilada (medianamente ventilada) queda una hoja de media asta al interior, en lugar de un tabique.
Por otra parte, si la hoja interior es de ladrillo hueco, tiene la ventaja de que se pueden hacer rozas, pero creo que no se puede considerar en el cálculo estructural.De todos modos, aún en ese caso, una hoja portante de media asta me parece suficiente.
eloscar ha dicho:
2. El tema aceras- impermeabilización de base de muros- corte de capilaridad es vital y de su buena ejecución depende la vida del edificio.
¿Cómo resolvéis esa impermeabilización? Siempre me he planteado si el elemento de corte de capilaridad podría debilitar al muro, ya que el mortero perdería adherencia. Si imagino un muro sobre una lámina alfáltica que recubre las primeras hiladas, no lo veo firme.
eloscar ha dicho:
Seguramente hay algunos temas más que aportarán los compañeros
6. ¿Es útil enfoscar el intrados de muro? En teoría, se rompe la continuidad capilar del cerramiento, con lo que ser reduce el riesgo de eflorescencias, pero en la práctica...
7. ¿Utilizais ladrillos caravista hidrofugados?
mariano ha dicho:
Vaya, y yo que creía que el tema no daba mucho de sí.
Tal vez porque ya has construído mucho en ladrillo caravista.
 
respondiendo a berobreo:

quizas media asta de ladrillo caravista resiste a compresión, pero en cuanto a pandeo, lo veo debil, por eso lo del muro capuchino, que le da esa inercia mucho mayor.

yo he utilizado el muro capuchino siguiente; pero en una nave para bodega: media asta de ladrillo hueco doble, enfoscado hidrófugo, dos placas de poliestireno de 4 cm. y media asta de ladrillo hueco doble. Los dos muros de ladrillo trabados entre si por medio de varilla de acero corrugado de 6 mm.
El principal motivo fue la altura de 5 metros del cerramiento y la capacidad del conjunto para absorber los esfuerzos horizontales de viento.

El tema del ladrillo es la costumbre, uno se acostumbra a determinados aparejos de muros, los tiene como correctos y por rutina no emplea otros.
Es muy dificil romper la costumbre constructiva de cada zona, y en España tenemos varias costumbres en cada zona.

saludos.
 

eloscar

Esmeralda
De todos modos, aún en ese caso, una hoja portante de media asta me parece suficiente.
Para evitar que en el muro haya tracciones, el vector de cargas debe pasar por el tercio central de la sección; para doce cenctímetros de espesor, no se podría desviar la carga del centro más de 6/3= 2 cm por cada lado, lo que resulta sumamente arriesgado y obliga a cuidar el detalle constructivo y de ejecución al máximo. Yo no veo viable muros de menos de un pie.

Siempre me he planteado si el elemento de corte de capilaridad podría debilitar al muro, ya que el mortero perdería adherencia. Si imagino un muro sobre una lámina alfáltica que recubre las primeras hiladas, no lo veo firme.
Los muros de carga, al menos teóricamente, trabajan bien solo a compresión, y tanto el cálculo como el diseño deben conducir a ese fin. Por tanto, que haya un corte no debería ser un problema para la estabilidad del muro.
 
eloscar ha dicho:
Para evitar que en el muro haya tracciones, el vector de cargas debe pasar por el tercio central de la sección; para doce cenctímetros de espesor, no se podría desviar la carga del centro más de 6/3= 2 cm por cada lado, lo que resulta sumamente arriesgado y obliga a cuidar el detalle constructivo y de ejecución al máximo. Yo no veo viable muros de menos de un pie.


Los muros de carga, al menos teóricamente, trabajan bien solo a compresión, y tanto el cálculo como el diseño deben conducir a ese fin. Por tanto, que haya un corte no debería ser un problema para la estabilidad del muro.
Salvo que haya movimientos horizontales por dilataciones, expansiones, empujes, etc... en cuyo caso el plano de deslizamiento coincide en general con el plano donde se sitúa la lámina impermeabilizante (menor resistencia de la fábrica por menor adherencia)
 

eloscar

Esmeralda
arckko7 ha dicho:
Salvo que haya movimientos horizontales por dilataciones, expansiones, empujes, etc... en cuyo caso el plano de deslizamiento coincide en general con el plano donde se sitúa la lámina impermeabilizante (menor resistencia de la fábrica por menor adherencia)
Si hay empujes horizontales que no están compensados por la carga vertical (lease el punto 1: aparecen tracciones en una de las caras de la fábrica) te da igual que haya un punto de menor adherencia, la estructura está comprometida y romperá. En este caso, al menos, sabes por donde. Baste ver montones de estructuras de fábrica en las que el mortero se ha desecho, o simplemente no lo ha tenido nunca. Si tenemos que confiar la estabilidad a la bondad del "pegamento", vamos mal.
Aún así, y teniendo en cuenta que efectivamente es un punto debil (pero no tanto, no podemos trasladar los conceptos de resistencia a las fábricas, donde el requisito de diseño es la estabilidad), es infinitamente mayor la ventaja que se obtiene impidiendo el paso del agua que asegurando una homogeneidad que es falsa.
Vamos, es una opinión;)
Un saludo
 
eloscar ha dicho:
Para evitar que en el muro haya tracciones, el vector de cargas debe pasar por el tercio central de la sección; para doce cenctímetros de espesor, no se podría desviar la carga del centro más de 6/3= 2 cm por cada lado, lo que resulta sumamente arriesgado y obliga a cuidar el detalle constructivo y de ejecución al máximo. Yo no veo viable muros de menos de un pie.
Gracias por la aclaración. No tengo experiencia proyectando con muros de carga, simplemente comenté el tema de los muros de 1/2 pie porque vi muchos construídos con 1/2 pie de ladrillo perforado (e incluso hueco hace algunos años) y, aparentemente, no presentan problemas. Claro que "siempre lo he visto así" no justifica gran cosa.
eloscar ha dicho:
Los muros de carga, al menos teóricamente, trabajan bien solo a compresión, y tanto el cálculo como el diseño deben conducir a ese fin. Por tanto, que haya un corte no debería ser un problema para la estabilidad del muro.
arkko7 ha dicho:
Salvo que haya movimientos horizontales por dilataciones, expansiones, empujes, etc... en cuyo caso el plano de deslizamiento coincide en general con el plano donde se sitúa la lámina impermeabilizante (menor resistencia de la fábrica por menor adherencia)
Matizado el tema de la estabilidad, ¿qué tipo de impermeabilización usáis?
 
carsanor ha dicho:
¿no es mas económico realizar la estructura con pilares de hormigón y vigas que realizar ese añadido de medio pie de ladrillo?
Mi experiencia personal es que si, sin lugar a dudas es más económico, y ya puestos prefiero pilares metálicos. En tiempo, ganas mucho.
 
berobreo ha dicho:
7. ¿Utilizais ladrillos caravista hidrofugados?
Que menos, siempre que se pueda. Además, una buena puesta en obra que no se suele hacer es que los ladrillos que tengan que ser cortados, se haga al menos 48 horas antes de su colocación para que sequen completamente.
 

gálibo

Diamante
Ademas de estos sabios criterios puedes jugar con la forma de la planta, retranqueos, linea quebrada, machones, contrafuertes y según la superficie meter una linea de pilares de hormigón en el interior
 
berobreo ha dicho:
Matizado el tema de la estabilidad, ¿qué tipo de impermeabilización usáis?
Lo más impermeable y rugoso que haya por la obra ;) . Cualquier tela autoprotegida con grano mineral bien soldada. Y si no, tela normal y corriente, bien fundidita (ojo, sin pasarse) y espolvoreando arena sobre la misma. Y si no, cualquier pintura impermeable que haya. Y si no ........ La verdad es que mientras exista rugosidad no soy exigente.
 
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