Muros con encofrados EPS - Experiencia directa

Aqui van unas de las fotos que saque en la obra, en la vista del forjado desde abajo se aprecia el refuerzo metalico que llevan los casetones para trasdosar directamente planchas de pladur, tambien los hay sin refuerzo, pero este es mas comodo...
 

reybob

Novel
me resulta muy interesante el tema, y gracias a todos por la unidad didactica realizada, mi duda es economicamente se nota realmente mucho el coste de la vivienda? que tanto por ciento de ahorro preveeis con este tipo de construccion a la corta? a la larga está mas que claro que aisla mucho mejor y evita perdidas/ganancias de calor .
 
pues exactamente no te puedo decir,pero yo tengo unos 230m2 construidos en el proyecto y segun los precios de murali el material me sale en unos 7.000 €, no llega, sin cotar hormigon, hierro y mano de obra, aunque la mano de obra realmente yo he visto como se coloca en directo y no tiene ninguna ciencia siguiendo los planos para dejar huecos de ventanas y puertas no tiene ninguna complicadion, a la hora del vertido y nivelado de las paredes es evidente que es mejr que lo aga una cuadrilla de encofradores pero el resto ya te has ahorrado un pico......
 

reybob

Novel
@fazero28 suena la verdad que muy bien solo 7000 euros en material y me puedo imaginar lo rapido que se debe construir con este sistema. Estas construyendo una casa de 230 m cuadrados con el sistema de murali? De veras que estoy muy interesado en el tema, el acabado de tu casa es convencional o estilo moderno, lineas rectas cubiertas planas? En que zona la construyes de España?
 
hola reybob, de momento estamos en la fase proyecto acomodandolo al sistema de murali, ya que es 100% seguro que lo vamos a realizar con ellos, las diferencias en aislamiento son brutales, solo con este tipo de bloque y ventanas de rpt se consigue una clase energetica A,(siempre y cuando esten solucionados de manera conveniente los puentes termicos, en mi caso no los habra ya que los cantos de los forjados y forjado sanitario tambien se realizaran en ese sistema quedando todo recubierto por los 5cm de aislamiento exterior). A todo esto sumarle que vamos a montar fachada ventilada con lo que el aislamiento va a ser todavia mejor.
el acabado de la casa es de estilo moderno, con cubierta plana y formas rectas.
El proyecto se va a llevar a cabo en la provincia de Toledo.
 

reybob

Novel
Sino es mucho pedir, me gustaria mucho poder seguir tu proyecto puesto que ando preparando un proyecto semejante al tuyo pero estoy con el terreno solo aun. Piensas publicarlo? te estaria realmente muy agradecido porque sigo algo esceptico con el sistema y seguro que una buena experiencia me quitaria mis prejuicios.
 
pues la verdad es que no se si publicarlo, porque visto lo visto con otras obras.......o_O.
de todos modos voy a hacer un seguimiento muy diario de la obra y muchas fotos, cuando empiece publicare algo y luego ya ire viendo.....a mi particularmente es un sistema que me encanta......creo que queda a años luz en cuanto a aislamiento se refiere si lo comparamos con una pared tradicional de ladrillo y proyectado....
 
pues todavia no lo hemos decidido, estamos mirando presupuestos en geotermia pero se van un poco bastante, biomasa, tal vez, todavia no lo hemos decidido vamos a mirar varios presupuestos a ver que ponemos al final.....
 
Siento no estar muy activo en el Foro... he estado liado por causas ajenas a la obra... y la documentación de la web no la he comenzado aún a estas alturas de año.

Contesto brevemente...

La casa adosada a la mía, es de mi hermana que es mas conservadora en cuanto a metodos de construcción. Ella ha apostado por lo de toda la vida, no llevan ninguna cosa diferente a una vivienda tradicional salvo que en la cámara de doble ladrillo, han metido 6cm de proyectado de poliuretano en lugar de los típicos 4 o 5cm. Sus ventanas son de aluminio con rotura de puente térmico y doble cristal... y ellos han apostado como sistema de calefacción por la biomasa, y la refrigeración a bomba de calor.

Aunque la orientación de las fachadas es distinta, puede ser una buena cosa tener una comparativa directa en el futuro entre ambos sistemas constructivos... con suerte para el siguiente invierno, tendremos valores comparativos de la diferencia de costo en calefacción y refrigeración.
Su vivienda tradicional da en los cálculos una Clase D, mientras que la mía es una Clase A.

Obviamente la medianería, por ser gastos compartidos y no fiarse ella del nuevo sistema constructivo, se va a aislar de un modo diferente.

La composición de la medianería es una hoja de ladrillo por su lado, recubierta por mi lado de un aislante acústico PKB2, que cubre también los pilares, y parte del suelo del forjado. La fijación del PKB2 se ha hecho de forma mecánica con cota espiga a la hoja de ladrillo por mi lado. Después de eso, hay una cámara de aire del grosor de todo el pilar de medianería, y por delante de los pilares cierro mi lado con un pladur de perfil de 46mm con su lana de roca como aislante térmico entre las dos viviendas. Espero que la lana de roca también contribuya un poco al aislamiento acústico, por eso he sacrificado unos 6cm (46mm + 15mm) de espacio pasando el pladur de forma continua por delante de los pilares de medianería, en lugar de enrasar la pared de pladur con los pilares.

No obstante, se que al no tener la estructura junta de separación, existirá transmisión de ruido por los forjados.

La medianería no es una solución ideal, pero es lo que hay. Tampoco podía dividir la estructura, por ser el terreno muy estrecho, y la vivienda habría perdido otros 30cm de ancho complicando la distribución.

Como los suelos tienen la lamina de aislamiento del suelo radiante que une con el aislamiento acústico PKB2, espero que el puente acústico y térmico entre las viviendas no sea demasiado apreciable.

Pregunta a cerca del paso de chimenea por forjado de bobedillas de poliestireno

Estoy planteándome aún si poner una chimenea de leña en el sótano o no... y tengo dudas a cerca de como pasar el tubo de la chimenea por un forjado realizado con bobedilla de poliestireno, sin forzarme a eliminar el poliestireno de toda esa zona.

La temperatura máxima del tubo de chimenea creo que excederá los 60ºC recomendables en régimen continuo para que el poliestireno no se deteriore.
Creo que la gente calcula la temperatura de los gases de una chimenea de leña en torno a los 400ºC, y que incluso con una tubería doble de acero con aislamiento interno, la temperatura del tubo exterior es superior a lo recomendable.

Por ahora puedo descartar la chimenea en el sotano, por mi parte... pero tengo niños pequeños, y quien sabe si puede interesar para el futuro cuando sean mayores.

¿Alguien sabe como hacer un sistema que garantice que el exterior del tubo de una chimenea de gases a 400ºC no sobrepase los 60ºC en la superficie exterior de dicho tubo aún después de 8 horas de aporte de calor?.
 
Será mas facil retirarlo. y aislar en esa zona con lana de roca.

De todas maneras, imagino, que el calor en cualquier caso lo derretería y haría que se encogiese, pero creo que no se generaría llama.
 
La cuestión es que sé que el EPS es bastante seguro frente al fuego, tiene poca masa que quemar y la llama se auto extingue... he probado a quemar los bloques de EPS que llevo y es cierto que la llama se auto extingue.
Lo que intento evitar es perder ese aislamiento por exceso de calor, con lo que reemplazar un tramo con lana de roca en las proximidades de paso de una chimenea, puede ser una opción.

Aunque de todos modos necesito conocer mas a cerca de la temperatura que alcanzan estos tubos calorifugados tras varias horas de uso... sobretodo porque la chimenea pasaría en caso de instalarse junto al muro de medianeria, en el cual tengo un ladrillo recubierto con aislamiento acistico PKB2 del fabricante Danosa... esto es una lamina acustica compuesta de un poco de lana mineral y de un material asfaltico en la cara que da a mi vivienda... dicha lámina quedaría a solo 20cm de distancia del hipotético paso de la chimenea, y la clasificación de ese material frente a incendio es Euroclase F...

Quizás debería haber empezado por preguntar a cerca de este problema, que es el que mas riesgos supone... ¿es peligroso mantener un aislante acustico con euroclase F a solo 20cm de una chimenea de salida de gases de combustión por leña?... aunque preguntaré a mi aparejador y arquitecto cuando pasen las vacaciones, siempre me gusta contar con segundas opiniones.
 
El tema que me preocupa es que ningun fabricante indica la temperatura "externa" del tubo en regimen de uso continuo...

De hecho me constan experiencias de gente con tejado de madera que tenian chimenea con doble pared calorifugada con su aislameinto en medio, y estando en el sótano, el tubo tras recorrer 10m salia por tejado de madera con tal temperatura como para requemar la madera...

Parece que lo de calorifugar tiene que ver con condensaciones y otras cosas, pero no reduce la temperatura de la chimenea lo suficiente como para estar en contacto con madera tras 10 metros de recorrido.

Esto supongo que es causa de que una chimenea se usa durante muchas horas, y al final las temperaturas acaban por tender a igualarse "cada vez más" entre el interior y el exterior... la cantidad de aislamiento solo influye en el tiempo que tardan en aproximarse las temperaturas a ambos lados del aislameinto... a menos que tengas algo que permita refrigerar la parte externa, y por lo tanto el aporte de calor desde el interior sea mas lento que el proceso de refrigeracion producido en el exterior... pero como la cantidad de aire que hay en un cajeado la considero reducida, me imagino que no se disipará calor a velocidad razonable...
Por ejemplo con gases a 400ºC, si al final en el exterior acabas teniendo 200ºC tras 8 horas de uso continuo, puedes llegar a tener un problema un dia dado si no respetas distancias con materiales problemáticos.

Desconozco los valores, puesto que ningún fabricante ofrece tablas de esto (que yo sepa).

Por ejemplo sabemos que en un horno de cocina, las temperaturas de hasta 280ºC con un uso normal, no afectan a los muebles... pero claro, en los hornos no se cuanta lana de roca meten en grosor, y el uso no llega a ser mas prolongado de un par de horas... y las temperaturas no llegan a ser ni mucho menos de 400ºC durante varias horas... por ejemplo si en un horno medio de cocina se usan 5cm de lana de roca (dato que desconozco), quizas con 10cm de lana de roca estarías a salvo de tener materiales como madera cercanos, tal y como ocurre con las cocinas.

Pero de chimeneas, nadie parece tener certezas... curioso, puesto que ambas cosas, se rigen por las mismas leyes de la termodinamica, ¿o no?.
 
Finalmente he instalado una chimenea calorifugada de 200mm de diametro interior y 250mm de diametro exterior.
Paralelamente he sacado el tubo de la cocina a cubierta, en este caso con tubo simple de 150mm.

No se me ocurre ninguna idea para evitar el escape de aire a través de ese tubo del extractor de cocina cuando la campana no esté funcionando.
¿Alguien tiene conocimiento de campanas de cocina que puedan cerrar la salida del conducto?.
En caso negativo, ¿se os ocurre alguna idea para evitar que el tubo de la campana ejerza de chimenea de escape de calor en invierno?.

Al tener ventilación mecánica forzada con recuperador de calor, sería una pena no solucionar este punto... en reducción de energía todo suma.

P.D: He estado evaluando la posibilidad de usar una campana con filtros de carbono activo que no necesita extraer el aire al exterior, en tal caso cerraría el tubo de extracción de gases que he dejado previsto. Pero desconozco si en dicho tipo de campanas la cocina acaba teniendo olores. Se que hay que cambiar los filtros de carbono activo anualmente, pero desconozco experiencias directas con este tipo de campanas de cocina que renuevan y re-circulan el aire en el interior sin necesidad de sacar aire al exterior. ¿Alguien conoce experiencias y grado de satisfacción de gente con estas campanas?.
 
existen compuertas de sobrepresión para estos casos, en que sólo se abren cuando funciona el motor de extracción.
Es algo normal, aunque creo que sólo se instala si lo solicita el cliente.
 
Son similares a esta, con unos muelles.
En la foto son para fuego.

en el siguiente catalogo en pagina D-9, referencia RSK.
 

Otario

Esmeralda
Si solo se instala cuando lo solicita el cliente, algo que cuesta menos de 40 €, es para correr a gorrazos al responsable.
 
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