Pavimento para terraza transitable

alandrina

Bronce
Hola,

Tengo una terraza que tengo que impermeabilizar, y tengo limitado el espesor total final en cms que debe tener. La terraza corresponde al forjado del techo del sótano (es decir, "debajo" está el garaje de la vivienda). Ah, la terraza sería transitable por personas y coches.
Estoy buscando una solución para en unos 8cms, marcar pendiente para el agua, impermeabilizar y poner pavimento final para exteriores.
He mirado el hormigón impreso, pero necesita él solo unos 10cms. EL microcemento puede ser una opción, pero no sé si es adecuado para exteriores.
Sobr impermeabilización he mirado las láminas asfálticas, la EPDM, membranas de poliuretano liquido etc, pero no acabo de verlo claro..
Y para hacer la pendiente, pues me recomiendan un recrecido de mortero de 3-cms, unos dicen que armado, otros sin armar, con fibras, etc...

Cada proveedor con el que hablo, me dice algo distinto, con lo que ya no sé que es mejor..ayuda! :)


Gracias!
 

Cartom

Diamante
Dado el espesor del que se dispone para la disposición de las correspondientes capas (8 cm) y sabiendo que debajo existe un local no habitable (garaje, por lo que no se necesita aislamiento acústico), veo más factible realizar un recrecido mediante mortero autonivelante (existen de 15-80 mm de espesor).

Sobre el forjado, mediante una pequeña capa de soporte base se puede disponer la lámina impermeabilizante bien solucionados los encuentros con el perímetro (prolongando dicha lámina) y sobre ésta, una capa de mortero autonivelante de 6-7 cm con acabado fratasado. Sirve dicho acabado tanto para peatones como circulación rodada. En la disolución, espolvorear con arena de sílice para aumentar su dureza y con ello su durabilidad.

En cuanto al mallazo (que sería la armadura), dado que el espesor es inferior de 10 cm, no haría falta.

Como terminación al mortero autonivelante, para aumentar su impermeabilidad y cerrar el poro, existen unas resinas acrílicas tapaporos que se aplican en rodillo una vez ejecutado el recrecido,

No obstante, todo lo comentado es de manera aproximada. A título informativo.

Saludos.
 

alandrina

Bronce
Gracias por la propuesta.

Pero te olvidas de un "detalle", y es que es necesario hacer un recrecido con pendiente, para facilitar la evacuación del agua de lluvia, por lo que el mortero autonivelante no sirve.
 

Cartom

Diamante
Ese recrecido es el que comentaba que se realizaría previamente al mortero autonivelante, que lo llamaba soporte base. Sobre éste, iría la impermeabilización. Sería de 3-4 cm de espesor, que sería insignificante.

Otra opción a la que se puede optar es disponer el mortero autonivelante con las pendientes que correspondan. Bajo este autonivelante y sobre una pequeña capa de mortero, disponer la impermeabilización.
 

Ruskin

VIP
He estado pensando en este post y yo no lo veo tan fácil como Cartom. Para mí su solución no es mala, pero supera el grosor previsto ya que en el punto más favorable tendrías un grueso de 8 cms., a eso hay que sumar las pendientes, con lo cual en el lado más desfavorable tendrías ¿10, 12, cms.? Eso no lo sabemos. Ya te digo, lo veo "complicadete".
 

Juan FD

Novel
Creo que nos falta un dato, y son las dimensiones de la terraza en cuestión, es la única forma de saber si con esos 8cm que disponemos podemos sacar la pendiente necesaria.

Saludos
 
!Me lanzo al ruedo!
Me gustaría saber cual es la base para dicha terraza... ¿el forjado de hormigón ahora mismo visto?

Seguramente me equivoco, pero mejor equivocarse y aprender que quedarte siempre con la duda.

Yo propongo doble lamina asfaltica como base, y echar hormigón con un arido muy fino de diametro maximo (15 mm), de consitencia muy seca (evitar poros al maximo) y una resistencia alta HA-30, mas un acabado de silice superficial con pendiente del 1,5% y una armadura de reparto de redondo diametro 6 en #15 x15 (para repartir mejor los esfuerzos de vehiculos y subsanar dentro de lo que se puede el hecho de un espesor de 6-7 cm). Después del fraguado un tratamiento con resinas para tapar poros.

Venga, ya lo he dicho.... pufff que a gusto me he quedado. ( si os parece mal, dadme datos mas allá del "todos sabemos que es un disparate" " está mas que comprobado que eso no funciona")
 

Ginto

Novel
Pues yo el mortero autonivelante, núnca lo he utilizado como pavimento final, en todo caso, el mortero autonivelante es caro (menos que un revestimiento, mas que un mortero común) y entiendo que no se debe aplicar una capa superior a 1 o 2 cm, lo necesário para autonivelar.
Estamos hablando de si van a dar las pendientes o no van a dar a partir del grueso, y no sabemos, como ya han comentado, ni la superficie de la cubierta, ni el número y posición de sumideros.
En caso de que sea posible, haría: pendientes con mortero, encima una lámina impermeabilizante 5Kg/m2, capa de regularización con mortero (lo que te dé por grueso) y si te gusta el microcemento, hay un producto similar que aplican las mismas casas óptimo para exteriores llamado Microbeton, asegurate de que coloquen malla de fibra de vidrio, para absorver dilataciones.
 

Cartom

Diamante
En todo caso, siguiendo la línea de hotjamaicano, lo más rápido sería la realización de una solera con hormigón hidrófugo y acabado en arena de sílice, con un posterior tratado de resinas tapaporos.
El problema que veo es el disponer la lámina impermeabilizante sobre el forjado. Es conveniente realizar algún soporte base o recrecido, que además daría la formación de pendientes.

En cuanto a la armadura de la solera, con un d6 c/20x20 cm es más que suficiente.

No obstante, ya digo que es una opinión.
 

alandrina

Bronce
Hola,

Veo que todos habéis tenido las dudas que se me han planteado... lo que no hay que olvidar es que lo adecuado es que la capa de recrecido con pendiente está por debajo del sistema de impermeabilización.
Sobre sumideros, pues en principio no se pondría ninguno, ya que se trata de una terraza "abierta", que desagüaría al final de la terrraza, donde posiblemente se pondría un canalón para recoger esas aguas. ¿O sabéis de sumideros que permitan canalizar aguas con poca profundidad, de 3-4cms?(los que he mirado, el sistema supone unos 8-10cms, totalmente inviable en mi caso)

Os comento más detalles:

Se trata de un forjado "tradicional" (con viguetas y bovedillas de hormigón), de 6m de ancho por 9m de largo. Debajo está el garaje y encima sería una terraza y parte iría cubierto por el porche de la casa (la casa correspondería en parte a uno de los lados "largos" del forjado descrito).

Con estas dimensiones, el tema de hacer el recrecido para marcar la pendiente está complicado, ya que la pendiente debería ir de forma descendiente en la parte estrecha comentada (en los 6m), con lo que un 1% de pendiente implicaría una diferencia entre cotas de inicio y fin de la pendiente de 6 cms.

lo que se me ha ocurrido es que en la zona del porche (que son 2,5m de los 6 de la terraza), que tendrá un tejado, y por tanto se mojará mucho menos que la parte de terraza descubierta, apenas tenga pendiente, y la pendiente se haga en los 3,5m restantes.

Aún así, la clave está en estos 2 puntos:
1. Conseguir hacer un recrecido que se acabe "matando", es decir, que se pueda hacer empezando en 5 o 6cms en el encuentro del forjado con la casa, siga prácticamente plano hasta que terminen los 2,5m del porche (por ejemplo con 4 o cms), y descienda hasta 1cm en el final de la terraza. ¿Sabéis de morteros que permitan hacer recrecidos de pendiente, con sólo 1 cm de espesor en la parte mínima?

2. Encontrar un sistema impermeable que permita directamente solar encima, y así ahorrar la 2ª capa de recrecido de protección que se suele poner encima de las telas asfálticas...¿qué tal las memebranas líquidas de poliuretano?

Si se consiguen estos 2 objetivos, tendría lo que necesito!
Gracias por vuestra colaboracion!!
 

alandrina

Bronce
Obra nueva, unifamiliar en construcción.

La limitación de altura, es la que hay. O bien que al entrar en la casa, tenga que "bajar" un escalón...
Menos mal que vamos a poner suelo radiante de calefacción (aunque no viniera en el proyecto), con lo que gracias a esto, tenemos esos 8 cm de holgura... porque resulta que el arquitecto se "olvidó" del tema de la impermeabilización de esta terraza en el proyecto, y ahora que estamos con la construcción del porche de madera alrededor de la casa, pues nos encontramos con este problema.

Para facilitar el estudio del caso, os adjunto un pequeño croquis que acabo de hacer con el paint..disculpad si es muy básico.

La parte que corresponde al forjado del garaje es la que está en gris claro y gris oscuro. La gris oscuro sería la terraza, totalmente a la intemperie, mientras que la gris claro quedaría cubierta por un porche de madera (abierto).
La parte de terraza y la parte delantera del porche en azul claro corresponden a una solera de 15 cm de hormigón con mallazo; en esta parte el tema de la impermeabilización importa mucho menos, al no haber garaje debajo de ellas.

Sobre la pendiente, lo que habíamos pensado es que el desagüe fuera "hacia la izda", donde se pondría un canalón, al estar debajo la puerta del garaje (retranqueada unos 40 cm)
 
porque resulta que el arquitecto se "olvidó" del tema de la impermeabilización de esta terraza en el proyecto
De eso y de muchas mas cosas, ya estuve mirando tu post.

1.- No tienes altura suficiente para meter el paquete de impermeabilización.
2.- Ten cuidado a ver si tambíen se ha olvidado calcular el porche para que resista el peso de los coches. :cool: (hagan sus apuestas)
 

Cartom

Diamante
Después de la descripción de la terraza con respecto a la vivienda, junto con la planimetría esquemática que se ha adjuntado, reconozco que es algo más complejo de lo que me esperaba.

Seguramente se acabe realizando el soporte necesario para formación de pendientes, junto con la impermeabilización y acabado en solera fratasada, con posterior imprimación de resina, subiendo todo unos 15-20 cm (en función de las pendientes que se adopten; 1.5% por ejemplo). Como medida de precaución, si se realiza de esa forma y queda a un nivel superior con respecto a la vivienda, podría estar bien disponer un sumidero lineal en los accesos a la vivienda para impedir la entrada de agua.

Normalmente el soporte base es de hormigón con áridos ligeros para no sobrecargar la estructura.
 

alandrina

Bronce
De eso y de muchas mas cosas, ya estuve mirando tu post.

1.- No tienes altura suficiente para meter el paquete de impermeabilización.
2.- Ten cuidado a ver si tambíen se ha olvidado calcular el porche para que resista el peso de los coches. :cool: (hagan sus apuestas)

Sobre el punto 2, interesante reflexión...¿me podías indicar cómo puedo comprobar en la memoria del proyecto si se ha tenido en cuenta? ¿Qué tipo de forjado debería tener proyectado (y por supuesto ejecutado), para que aguante el peso de 1 o 2 coches? (más ni entran ni estaba previsto...la idea de esa terraza es para tener posibilidad de acceso con coche a planta baja, para "emergencias" o situaciones con peso, descarga, etc.)

Esto es lo que viene en las mediciones del proyecto, en resumen:"estructura de hormigón armado, forjado 25+5, vigueta armada semirresistente, bovedilla cerámica (al final el constructor puso de hormigón), capa de compresió de HA-25N/mm2,Tmax.. 20mm".
En la memoria, se indica que los forjados horizontales son para una carga de 750kg/cm2....es suficiente?


Gracias!
 

Cartom

Diamante
Como aislante acústico, la bovedilla de hormigón es mejor que la cerámica.

Como sobrecarga de usos para tráfico rodado se toma entre 4-5 KN/m2 (400-500 Kg/m2). Y como canto total de forjado, 30+5 = 35 cm. Aun así, depende de las luces existentes (vigas), pues con luces cortas se puede ir a canto 30 cm.

Y finalmente, todo está calculado con unos coeficientes de seguridad que mayoran las acciones (cargas) y minoran la resistencia del hormigón. Por lo que no hay de que preocuparse en principio. Lo mejor es comentarle estos temas a tu arquitecto que es quien sabe todos estos datos (con los que se ha calculado la estructura). Lo comento para mayor tranquilidad.
 
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