¿Qué os parece este presupuesto de suelo radiante?

cesc

Gran experto
#1
podeis darme vuestra opinión / consejos del tipo de material etc. para tener en cuenta a la hora de cerrar o negociar el precio?

2 Plantas + sotano donde esta la caldera y 120 m2 aprox a calefactar

gracias
 
#2
aqui donde yo vivo (extremadura) segun tengo entendido suelen salir por unos 45 €/m2, incluyendo todo...

un saludo
 
#3
Son 6.656 euros y por lo que se ve lleva dos termostatos. El precio debería estar mas cerca de 5.000 que de 6.000, por lo que yo tengo visto para una superficie calefactada similar y con dos colectores. Con regulación individual para cada estancia el precio que tengo yo sería muy parecido al tuyo.

Saludos
 
#5
Imagino que por el precio eres un particular, yo me estoy montando yo mismo el suelo y en materiales con mis descuentos y demas me va a salir por 4.500 € (solo materiales para 180 m2), manos de obra no te se decir nosotros montamos el sabado pasado 100 m2 en un dia. Ahora si un profesional tiene que sacar lo suyo como es normal.
 

cesc

Gran experto
#6
El presupuesto se ha confeccionado con planos y la memoria del proyecto

Por eso pregunto por el foro, no tengo ni idea de modelos, tipos, calidades de reguladores, tuberias etc. la idea es aprender para poder negociar y que no me den gato por liebre

Sobre el sistema constructivo que tengo, donde le ves las deficiencias, porque yo he contratado a un arquitecto y aparejador (que me cobran una pasta) para que me controlen estos temas, me sorprende que no se este ejecutado correctamente, si me lo indicas lo comentare con ellos...

gracias
 
#7
Yo voy a comenzar a negociar este tema en breve, tengo varios presupuestos orientativos y por ejemplo el dato de densidad del soporte no lo tengo en ninguno, de todas formas a este respecto, en el proyecto va una plancha de dos centimetros de grosor de floormate, poliestireno extruido de alta densidad, que voy a comprar directamente, no se si la colocará el albañil que está ahora levantando las paredes o la pondrá el que instale el suelo radiante, en todo caso y si no me corrige nadie creo que es una garantía del aislamiento con el forjado.
Respecto a tu presupuesto, sin entender nada de este tema, me parece muy ramplón, ¿terra radiant, es un sistema de suelo radiante, tipo rehau, ferco, barbi,? o ¿es la empresa que te lo instala?

un saludo
 

cesc

Gran experto
#8
jejeje @Kalimero terra radiant = suelo radiante

por cierto el tema de la capa de mortero con aditivos, supongo que la pone el paleta, no? cuantos cm sobre el tubo? una vez colocado este pavimento queda listo para instalar el parket o gres o bien necesitara otra capa?
 
#9
Disculpa mi ignorancia lingüistica :confused:, ¡vergüenza estoy pasando!
Esta tarde estuve hablando con un instalador y después con mi arquitecto, ambos hablaron de 6 cm de altura desde la cota donde apoya el tubo.

salutacions
 
#10
Mayor grosor de mortero es mayor inercia térmica, nada más (pero eso no significa que la inercia térmica sea ni buena ni mala). Más interesante es lo que hay debajo de los tubos: si puedes poner 3 o 4 cm de aislamiento, mejor.
 
#11
@cesc, felicitats per les fotos! sembla un projecte interesant!

por cierto, la zona esta por san llorenc del munt?
me ha servido este foro ya que pienso colocar el mismo suelo radiante que tu, pero sin capa de mortero gruesa, es decir con difusores de aluminio y la baldosa directamente encima, para evitar tener mucha inercia termica. eso me permitira ir el fin de semana sin tener que empezar a calentar el suelo el jueves.
 

cesc

Gran experto
#12
@guals esta cerca (el vallés oriental) tu si? la caldera como la tienes prevista?

los 4 cm de aislamiento ha de ir sobre el forjado? que tipo de aislamiento? entiendo que el el presupuesto me ofertan 3,5 cm...

gracias
 

cesc

Gran experto
#13
que hay que tener mas en cuenta antes de contratar?

los sacos del aditivo para el mortero

minimo 4 cm de espesor

tuberia PPR pared minima 2,3 tubo 20 x 2,3...

????

gracias
 
#14
Más preguntas:
¿Cuánto tubo?
¿Qué paso de tubo?
¿Qué temperaturas de impulsión?
¿Qué salto térmico?
¿Qué sistema de generación?
¿...hasta 167 w/m2? No es posible si se respeta la temperatura superficial...(máximo 100-110 w/m2)

demasiadas dudas...
 
#15
Hola @cesc,

Acabo de instalar suelo radiante en casa (tras una reforma-ampliación que casi ha sido nueva construcción) por lo que tengo los conceptos muy frescos. Entiendo perfectamente que estés hecho un lío...

Entre el nivel del forjado y el piso final (el que pisareis) necesitas al menos 9 cm (lo ideal para optimizar): con menos no podrias poner el aislamiento inferior requerido (cuanto más, mejor... pero más caro, claro). Con más deberías tener en cuenta que, si una vez colocado el aislamiento y los tubos entre los tetones, le pones una capa de mortero+aditivo excesiva, ello tampoco es demasiado óptimo: le costaría mucho calentarse = tiempo+energía = +consumo = +gasto. Además, aumentaría la inercia térmica, lo cual puede ser positivo o negativo dependiendo del clima y el uso más o menos continuado que se le quiera dar a la vivienda.
Las capas desde el forjado son:
1) lámina anticondensación (milimétrica=despreciable en grosor).
2) aislante (4 cm es una buena relación aislamiento/coste pero, como te han comentado, sin contar lo tetones!; si le puedes poner más, mejor...).
3) tetones unidos al aislante + tubo (unos 2 cm).
4) nivelado con mortero+aditivo (ocupa todos los huecos hasta aproximadamente 1 cm por encima del punto más alto de los tetones). A partir de aquí depende mucho de que suelo vayas a poner: lo ideal es un buen transmisor de calor (maderas y derivados son todo lo contrario, aislantes... en cambio, casi todos los cerámicos son buenos transmisores, aunque unos mejor que otros). A efectos de grosor total has de contar con
5) el material de "agarre", y
6) el grosor de la baldosa. Las propiedades térmica del material para juntas (boradas) suelen ser correctos y recomendables para el suelo radiante.
Sin afectar al grosor pero importante es contar con que la lámina anticondensación sube perimetralmente por las paredes (normalmente finaliza o se recorta justo detrás del rodapié final) y por encima de la lámina se debe poner una junta perimetral que permita las dilataciones.

La instalación del suelo radiante se debe realizar una vez finalizado los recubrimientos (habitalmente enyesados) de las paredes, limpiando previamente el forjado de restos u otros materiales. Las instalaciones (eléctricas, tuberias, desagues, etc.) deberían también estar finalizadas.
Ten en cuenta que es muy importante el "secado" final del mortero+aditivo, garantizando un perfecto contacto con el tubo. Además, el tubo tiene un cierta dilatación, por lo que el mortero+aditivo sólo debería colocarse una vez hechas las pruebas de estanqueidad y soportando una cierta "presión de funcionamiento". En este sentido, aunque no se trabaje a la temperatura final, la presión sobre la instalación debería permitir el margen de dilatación.

En definitiva: la teoría asusta un poco pero en la práctica es más sencillo de lo que parece (otra cosa es regulación, optimización, unión con sistemas de calefacción y/o solar, etc.). El principal problema opino que es la coordinación de los gremios y "especialistas": albañilería, fontanería, técnicos+comerciales+ingenieros de suelo radiante deberían actuar con unos conocimientos y objetivos compartidos, lo cual suele estar muy lejos de la realidad. Y si a ello le añadimos que ni arquitecto ni aparejador suelen especializarse en ello ni ocuparse específicamente de esa coordinación (yo opino que debería ser así y que ello debería ser incluído en los honorarios acordados)..., pues tenemos lo que tenemos, lo que he experimentado (y no creo que sea un caso único, sino lo más habitual...). Y, finalmente, el habitualmente "empobrecido" (en la fase final de la construcción) autopromotor se tiene que convertir en el coordinador técnico, dándose cuenta que cada uno de los gremios tiene su particular interés: sacarte todo lo que sea posible y eludir toda responsabilidad, echando la culpa a los demás...

Bueno, perdonad el "ladrillazo", sólo intentaba ayudar...
 
#16
Totalmente de acuerdo en lo del mallazo (que, por cierto, NADIE me sugirió ni comentó ni nada de nada... y ahora lamento no haber puesto). Es un ejemplo más de lo que comentaba al final: entre albañiles, fontaneros, ingenieros, técnicos, comerciales ni, por supuesto, mi dirección facultativa... alguien debía haberlo sugerido ¿no te parece? Por suerte quizás, ni aparecieron fisuraciones ni he detectado desequilibrios significativos a nivel superficial... aunque pienso que esto último se debe a una concienzuda distribución de la tubería en los 11 circuitos diferentes que finalmente supervisé hasta en el más mínimo detalle, teniendo en cuenta muchos aspectos (fuentes de calor/frío, aislamientos, uso, etc.).

Por cierto, todavía no he entendido cómo van a ser distribuidos esos 120 m2 de @cesc... 2 colectores supongo que son uno por planta pero... ¿cuántos circuitos por colector y de qué características?

Aunque pienso que teóricamente más espesor de mortero ha de significar por fuerza más gasto energético, también opino que tienes razón ya que casi ese gasto añadido debe ser considerado despreciable (al menos en relación con el gasto general y, como bien dices, con la reducción de consumo que una correcta planificación de instalación y elección materiales te puede proporcionar).
 
#17
Además de lo dicho por @Kapi yo diría dos cosas más:
1- El protocolo de puesta en marcha de la instalación radiante se debería hacer antes de embaldosar.
2- Utiliza un mortero autonivelante para evitar que quede aire ocluido entre el mortero y tubo. Con ello mejorarás la conductividad térmica del mismo. No tiene sentido preocuparte por si la madera tiene una mayor o menor conductividad y no preocuparte por lo que está en contacto con el tubo.
 
#18
En mi opinión la burbuja de aire es un aislante y como aislante afecta al rendimiento. Por este motivo cuanto más fluido sea el mortero mejor envolverá el tubo.
 

cesc

Gran experto
#19
da gusto este foro @Kapi te agradezco mucho toda la explicación, y tienes toda la razon del mundo... a todo esto añade que cuando buscas información topas con comerciales que no suelen ser muy objetivos

Son dos plantas por lo que pongo un colector en cada una, y en cada planta se divide en 4 o 6 zonas (unos 20 m2 por zona)

Me queda sin quedar muy claro lo de la malla y los tubos de que diametro y tipo es el optimo (pared minima 2,3 y 20 mm ???? de PPR)?

Como ves el precio?
 
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